搜索“百度”，方知武陵山脉纵横4百多公里，贯穿黔东、湘西、鄂西、渝东南，东起雪峰山，西止大娄山，南起苗岭，北止大巴山。
我的故乡属于武陵山脉一带，一个典型的群山环绕的平坝小镇，地势较为敞阳，文汇河穿镇而过，河的两岸是一坝一坝的水田。在故乡周边众多的群山中，有一座山名武陵山，位于东南方，在小镇的正面。武陵山脉，山峰众多，取名各异，而故乡的村民却单单把此山取名武陵山，这名字的由来却不得而知。
改革开放后，当地政府发展旅游业，欲打造武陵山景点，但在注册武陵山这个商标时，却被别处抢了先，只好改为武陵仙山。所以官方在对外宣传时，普遍用的是武陵仙山这个名，但当地村民仍然称之为武陵山。
站在故乡的小镇，仰望武陵山，但见山上树林密集，颜色青青，其中古树，亭亭玉立，高指天穹。山峰轮廓，起伏不定，山体巍然，崖壁险峻。早上太阳刚一升起，阳光就照射整个山体，夕阳西下，余辉依旧，半腰裸露的崖石，色如铜钟，熠熠泛光。武陵山有山峰两座，一大一小，一左一右。主峰巍峨魁梧，状如巨人，肩宽体壮，挺胸昂首，目光如炬，神情威严。侧面山峰，位于主峰之左，犹如侍从，与主峰形影相随，不离不弃。两座山峰，遥相呼应，千百年来，俯视守护着故乡的小镇，记录着人世的沧桑，历史的变迁。
从我记事起，故乡只遭遇过两次灾害，一次是1972年，一场冰雹在半夜时突兀而至，庄稼被冰雹打得东倒西歪，各种树木千疮百孔，房屋瓦片七零八落。一次是1982年的洪水泛滥，河边的房屋被冲毁，两岸的良田被淹没。除此之外，故乡一直安然无恙，这是否源于武陵山的庇佑？
武陵山从整个山脉中剥离出来，突兀延伸于小镇腹中，宛如人的拇指，翘首而立，拔地而起，巍巍遥指云霄，又如一块硕大坚实的墙壁，阻绝与外界的联系。在当地村民眼中，它的边境以两条峡沟为界。一条是从向家坝堰沟沿河爬坡而上直至双土地垭口（三百梯），一条从香山寺旁山沟爬山直上到达三百梯。与整个武陵山脉相比，武陵山细如微尘，但它小巧精致，风光怡人，物种繁多，植被丰腴。据传，以前曾有老虎豹子出没，但近来已然绝迹，但野猪猴子却是时不时出现，而各种鸟雀更是不分时辰在密林中引颈高歌，委婉动听。
坐落于山下的村民，对武陵山有着深厚的情感。以前，煮饭靠的是柴火，而武陵山密集的杂木树，为村民提供了砍伐柴火的丰厚资源。每到生产队放假的日子，村民们就早早吃过饭，背着柴刀，到山上弄柴，这个时节，满山的沟壑岗梁，就响起“邦邦”的砍柴声，间杂着人们呼喊声，整个山林一时间喧闹无比。
最让村民们津津乐道的，是生长在山中的“杠菌”。“杠”是土话，是村民对彩虹的别称。“杠菌”是众多菌中的一类，它独特之处不光是醇香可口，细腻绵实，而是它生长于一会太阳一会雨、峡谷之间悬挂彩虹的日子，“杠菌”三五个一窝，一窝连着一窝，形成像彩虹那样的格局，我想这就是“杠菌”名字来历的缘由。
爬上武陵山顶，站在双土地垭口，望过去，是一个叫枫林湾的地方，这里是古树汇聚之地。密密匝匝的参天大树，林林立立，以枫香树为主，杂以黄瓜米、天枞、柏杉，皆要三两个人才能合抱。这些古树聚集在一起，似乎在召开树林大会，商议讨论着什么。而其他山头的古树，这里一棵，那里一棵，稀稀疏疏，仿佛是在赶往树林大会的途中。
顺着山中唯一的一条土路往山里行走，转一个拐，就到了狮子口。狮子口是一个狭窄的垭口，形状像饿极了的狮子，欲张开凶恶的口子，好似随时要噬咬一般，让人不寒而栗。
继续沿着山中的林荫小道，拐一个弯，就来到大水井，大水井水井不大，但井水清澈如底，砍柴渴了的村民，趴在井沿，可以喝个够。只不过现在的水井早已水干井枯，难见踪迹了。站在大水井路口，可以远眺对面的老鹰嘴山，老鹰嘴山山势更为险峻，与武陵主峰形成两道门柱，锁住小镇外出的要道。
翻过两道山梁，就到了后山，走到后山，就走到了武陵山的边缘。后山树木相对稀疏，视野较为开阔。这里有一道光秃秃的山梁，我们称之为穿洞，是因为在山梁的半腰之处，有两座相拱的山嘴，形成一个小小的洞口。山梁下方是一道陡峭的壕沟，形成天然的擂口，以前村民砍了木柴，为了减轻体力，就把木柴从这个擂口一根一根的往山下拽，木柴顺着这条壕沟，一直梭滚到沟底。现在的这个擂口，早已是灌木丛生，荆棘密布了。
站在这个叫穿洞的山梁，故乡的小镇，像一幅水墨画，尽收眼底，一览无余。从大山溪中流出的小河，在小镇的怀抱里缓缓而流。那条连接外界的柏油公路像一条黑色的纱巾，蜿蜿蜒蜒，曲曲弯弯，在绿荫中穿行。小镇密集的楼房，如火柴盒般，修建在小河和公路的两边。山坡上，一座座院落散落原野里，绿树竹林中露出白的墙、青的瓦。像人体血管中一样分布的山路，纵横交织，星罗棋布。远望，坐落在小镇北边的三岔岩山峰如三位出征的武士，全副武装，整装待发。俯视山脚，上山的羊肠小路，弯弯曲曲地掩映在树木草丛之中，若隐若现。对面的武陵主峰与此对峙，高度相当。主峰四周皆悬崖，岩石狰狞可怖，有几点零星灌木点缀其间，顶峰几株杂树，与天相接。无路可寻，未见人迹。
武陵山之所以闻名，最主要的在于它丰厚的道教和佛教文化。从双土地垭口望过去，在武陵山的后背，半山之处，分裂出一座瘦削而独立的山峰，它像一座宝塔，更像一柄倒立的短剑，坚实雄健地屹立在天穹之下。在这座山峰顶上，原建有一寺庙，名真武观。武陵山当时与梵净山齐名，就是建了这一座真武观。真武观是道教佛教的中心，在它周边众星捧月般建有诸多寺庙，善男信女四方齐聚，人流络绎不绝。上世纪五六十年代，真武观被拆除。但人们至今仍然津津乐道的，是真武观曾经的险峻和辉煌。那样一个小小的平台，先民们用他们无尽的智慧，肩挑背扛，在悬崖之上，修建起有128个房间的庙宇，这不能不让人赞叹万分！
时至今日，当地政府欲打造武陵山为旅游要地，恢复真武观原貌，再现当年的繁华。但想要恢复，何其难也。站在真武观遗迹，遥望对面，羽人山诸峰屹立，形态万千。一条公路从八角庙翻山而过。坐落山腰的居民楼房，在草色青青的景象中，格外醒目。从小镇顺流而下的河水，在折叠的河道，曲折而行，公路顺河而建，一直伸到大山的深处。汽车如一尾鱼儿，在绿色的山脉中游移，若隐若现。俯视脚下，一线悬崖，深不见底，这更加佩服先民们建造真武观的胆识和才智。
这就是故乡的武陵山。
